Perché i lettori cinesi sostengono che la dinastia Ming copriva tutto

Una domanda che circola nelle comunità di lettori cinesi solleva un dubbio che ha confuso molti nuovi arrivati all’hanfu, il movimento per far rivivere l’abbigliamento tradizionale cinese Han: perché gli stili delle dinastie Tang e Song lasciano scoperti il collo e la clavicola, mentre l’abbigliamento della dinastia Ming sembra coprire quasi tutto?

La risposta breve, secondo la spiegazione ampiamente condivisa, è che l’hanfu moderno si basa per lo più sull’abito cerimoniale formale, non su ciò che le persone indossavano effettivamente in casa. Le vesti formali erano progettate per trasmettere dignità e rango, quindi avvolgevano il corpo strettamente e sovrapponevano tessuto sul petto e sulla gola. Non è la stessa cosa dell’abbigliamento quotidiano, e la differenza conta.

Le prove vengono dalla pittura. In un dipinto Ming intitolato “Godendo l’estate nel padiglione del loto”, una giovane donna benestante riposa in un padiglione da giardino con solo un panno rosso drappeggiato sul ventre, il petto scoperto. L’articolo lo considera un caso estremo piuttosto che la norma, ma mostra quanto potessero essere elastiche le regole in privato, e quanta pelle potesse giustificare una calda giornata estiva.

Per il quadro più ordinario, l’autore indica il genere dei “venditori ambulanti”, un soggetto popolare nella pittura Ming che mostra venditori di strada, le loro merci e le famiglie che da loro compravano. In una scena primaverile, sia un umile venditore ambulante sia bambini ben vestiti indossano capi di garza a maniche corte anziché qualcosa avvolto stretto al collo. La primavera, non la piena estate, è l’ambientazione, il che rende l’abbigliamento leggero ancora più significativo.

Il punto più ampio riguarda come viene letta l’arte del vestire. Una dinastia durata quasi tre secoli produsse di tutto, dai paramenti di corte imperiale ai vestiti da lavoro dei contadini, e i pezzi formali sopravvissuti tendono a essere quelli che sono stati conservati, catalogati e copiati dai revivalisti successivi. I designer moderni di hanfu, lavorando su pezzi da museo e ritratti, spesso riproducono l’estremo più formale di quella gamma e poi lo generalizzano in uno stile nazionale.

Ciò ha conseguenze pratiche per un movimento cresciuto da hobby di nicchia a presenza visibile nelle strade cinesi, nella fotografia e ai festival. Se il guardaroba di riferimento è per lo più cerimoniale, l’hanfu quotidiano può iniziare a sembrare rigido e caldo, e si forma l’impressione che l’abbigliamento storico cinese fosse uniformemente restrittivo, soprattutto per le donne.

I dipinti di venditori ambulanti, bambini e donne in ozio offrono un correttivo. Mostrano una società che si vestiva per il clima e il lavoro, con garza, maniche corte e colli aperti che apparivano ben prima che l’aria condizionata moderna rendesse il comfort un obiettivo di design. La stessa tensione emerge nei dibattiti su altri periodi, dove ciò che sopravvive in tombe e templi è raramente ciò che si indossava al mercato.

La domanda ora è se i designer revivalisti continueranno a puntare alla silhouette cerimoniale o inizieranno a scavare in quei dipinti di genere per taglio, tessuto e agio, che è dove vive effettivamente il guardaroba quotidiano dei Ming.