Почему китайские читатели спорят, что династия Мин всё скрывала

Вопрос, циркулирующий в китайских читательских сообществах, ставит в тупик многих новичков в ханьфу — движение за возрождение традиционной китайской одежды: почему танские и сунские фасоны оставляют шею и ключицы открытыми, а минская одежда, кажется, закрывает почти всё?

Короткий ответ, согласно широко распространённому объяснению, состоит в том, что современное ханьфу в основном моделируется по парадной церемониальной одежде, а не по тому, что люди на самом деле носили дома. Парадные халаты были призваны внушать достоинство и обозначать ранг, поэтому они плотно облегали тело и укутывали грудь и горло слоями ткани. Это не то же самое, что повседневная одежда, и разница важна.

Доказательства исходят из живописи. На минской картине «Наслаждение летом в лотосовом павильоне» богатая молодая женщина отдыхает в садовом павильоне, прикрыв живот лишь красной тканью, грудь обнажена. Автор объяснения считает это крайним случаем, а не нормой, но это показывает, насколько свободными могли быть правила в частной жизни и сколько кожи мог оправдать жаркий летний день.

Для более обыденной картины автор указывает на жанр «разносчиков», популярный сюжет в минской живописи, изображающий уличных торговцев, их товары и семьи, которые у них покупали. В одной весенней сцене и скромный торговец, и хорошо одетые дети носят короткорукавые газовые одежды, а не что-то плотно завязанное у шеи. Действие происходит весной, а не в разгар лета, что делает лёгкую одежду ещё более показательной.

Более широкий вопрос — о том, как читается одежда. Династия, просуществовавшая почти три века, создала всё: от императорских регалий до рабочей одежды крестьян, и сохранившиеся парадные предметы, как правило, те, что были сбережены, каталогизированы и скопированы позднейшими возрожденцами. Современные дизайнеры ханьфу, работая с музейными экспонатами и портретами, часто воспроизводят самый парадный конец этого спектра, а затем обобщают его в национальный стиль.

Это имеет практические последствия для движения, которое выросло из нишевого увлечения в заметное явление на китайских улицах, на фотографиях и фестивалях. Если эталонный гардероб в основном церемониальный, повседневное ханьфу может начать казаться жёстким и жарким, и формируется впечатление, что историческая китайская одежда была единообразно стесняющей, особенно для женщин.

Картины с разносчиками, детьми и женщинами на досуге дают корректив. Они показывают общество, которое одевалось по погоде и для работы, с газом, короткими рукавами и открытыми шеями, появлявшимися задолго до того, как современный кондиционер сделал комфорт целью дизайна. Та же напряжённость проявляется в спорах о других периодах, где то, что сохраняется в гробницах и храмах, редко бывает тем, что носили на рынок.

Теперь вопрос в том, будут ли дизайнеры-возрожденцы продолжать тянуться к церемониальному силуэту или начнут добывать из этих жанровых картин крой, ткани и лёгкость, где на самом деле живёт повседневный гардероб Мин.