Warum chinesische Leser darüber streiten, dass die Ming-Dynastie alles verhüllte
Eine Frage, die in chinesischen Leserkreisen kursiert, greift etwas auf, das viele Neuankömmlinge im Hanfu, der Bewegung zur Wiederbelebung traditioneller chinesischer Han-Kleidung, verblüfft hat: Warum lassen Tang- und Song-Stile Hals und Schlüsselbein frei, während die Kleidung der Ming-Dynastie fast alles zu bedecken scheint?
Die kurze Antwort laut dem viel geteilten Erklärtext ist, dass moderner Hanfu sich meist an formeller Zeremonialkleidung orientiert, nicht an dem, was die Menschen tatsächlich zu Hause trugen. Formelle Gewänder sollten Würde und Rang ausstrahlen, daher umschlossen sie den Körper eng und schichteten Stoff über Brust und Kehle. Das ist nicht dasselbe wie Alltagskleidung, und der Unterschied ist wichtig.
Die Belege stammen aus der Malerei. In einem Ming-Bild mit dem Titel „Sommergenuss im Lotus-Pavillon“ ruht eine wohlhabende junge Frau in einem Gartenpavillon, nur ein rotes Tuch über den Bauch gelegt, die Brust entblößt. Der Erklärtext behandelt dies als Extremfall und nicht als Norm, doch es zeigt, wie locker die Regeln im Privaten sein konnten und wie viel Haut ein heißer Sommertag rechtfertigen konnte.
Für das gewöhnlichere Bild verweist der Autor auf das Genre des „Straßenhändlers“, ein beliebtes Motiv der Ming-Malerei, das Straßenverkäufer, ihre Waren und die Familien zeigt, die bei ihnen kauften. In einer Frühlingsszene tragen sowohl ein bescheidener Händler als auch gut gekleidete Kinder kurzärmelige Kleidung aus Gaze statt etwas, das eng am Hals sitzt. Es ist Frühling, nicht Hochsommer, was die leichte Kleidung noch aussagekräftiger macht.
Der übergeordnete Punkt betrifft die Art, wie Kleidung gelesen wird. Eine Dynastie, die fast drei Jahrhunderte bestand, brachte alles hervor, von kaiserlichen Hofgewändern bis zu Bauernarbeitskleidung, und die erhaltenen formellen Stücke sind meist die, die bewahrt, katalogisiert und von späteren Revivalisten kopiert wurden. Moderne Hanfu-Designer, die mit Museumsstücken und Porträts arbeiten, reproduzieren oft das formellste Ende dieser Bandbreite und verallgemeinern es dann zu einem nationalen Stil.
Das hat praktische Folgen für eine Bewegung, die von einem Nischenhobby zu einer sichtbaren Präsenz auf chinesischen Straßen, in der Fotografie und bei Festivals geworden ist. Wenn die Referenzgarderobe überwiegend zeremoniell ist, kann Alltags-Hanfu steif und heiß wirken, und es entsteht der Eindruck, historische chinesische Kleidung sei durchweg restriktiv gewesen, besonders für Frauen.
Gemälde von Straßenhändlern, Kindern und Frauen in Muße bieten eine Korrektur. Sie zeigen eine Gesellschaft, die sich nach Wetter und Arbeit kleidete, wobei Gaze, kurze Ärmel und offene Hälse lange vor der modernen Klimaanlage auftauchten, die Komfort zum Designziel machte. Dieselbe Spannung zeigt sich in Debatten über andere Epochen, in denen das, was in Gräbern und Tempeln überlebt, selten das ist, was man zum Markt trug.
Die Frage ist nun, ob Revival-Designer weiter nach der zeremoniellen Silhouette greifen oder beginnen, diese Genrebilder nach Schnitt, Stoff und Leichtigkeit auszubeuten, wo die Alltagsgarderobe der Ming tatsächlich lebt.