Mengapa Pembaca Tionghoa Berdebat soal Dinasti Ming yang Tertutup

Sebuah pertanyaan yang beredar di komunitas pembaca Tionghoa menanyakan sesuatu yang membingungkan banyak pendatang baru hanfu, gerakan menghidupkan kembali pakaian tradisional Tionghoa Han: mengapa gaya Dinasti Tang dan Song membiarkan leher dan tulang selangka terbuka, sementara pakaian Dinasti Ming tampak menutupi hampir semuanya?

Jawaban singkatnya, menurut penjelasan yang banyak dibagikan, adalah bahwa hanfu modern sebagian besar meniru pakaian upacara formal, bukan pakaian yang sebenarnya dikenakan orang di rumah. Jubah formal dirancang untuk memancarkan martabat dan pangkat, sehingga membungkus tubuh dengan ketat dan melapisi kain di dada dan tenggorokan. Itu tidak sama dengan pakaian sehari-hari, dan perbedaannya penting.

Buktinya datang dari lukisan. Dalam lukisan Ming berjudul “Menikmati Musim Panas di Paviliun Teratai,” seorang wanita muda kaya beristirahat di paviliun taman hanya dengan kain merah yang tersampir di perutnya, dadanya terbuka. Penjelasan itu menganggap ini kasus ekstrem, bukan norma, tetapi ini menunjukkan betapa longgarnya aturan di ruang pribadi, dan seberapa banyak kulit yang bisa dibenarkan pada hari musim panas yang terik.

Untuk gambaran yang lebih biasa, penulis menunjuk pada genre “pedagang keliling,” subjek populer dalam lukisan Ming yang menampilkan pedagang jalanan, barang dagangan mereka, dan keluarga yang membeli dari mereka. Dalam satu adegan musim semi, baik pedagang sederhana maupun anak-anak berpakaian bagus mengenakan pakaian kasa berlengan pendek, bukan sesuatu yang membungkus ketat leher. Latarnya musim semi, bukan pertengahan musim panas, yang membuat pakaian ringan itu semakin bermakna.

Poin yang lebih luas adalah tentang bagaimana pakaian dibaca. Dinasti yang bertahan hampir tiga abad menghasilkan segala hal, dari pakaian istana kekaisaran hingga pakaian kerja petani, dan potongan formal yang bertahan cenderung yang diawetkan, dikatalogkan, dan disalin oleh para revivalis kemudian. Desainer hanfu modern, yang bekerja dari koleksi museum dan potret, sering mereproduksi ujung paling formal dari rentang itu dan kemudian menggeneralisasikannya menjadi gaya nasional.

Itu memiliki konsekuensi praktis bagi gerakan yang telah tumbuh dari hobi niche menjadi kehadiran yang terlihat di jalan-jalan Tiongkok, dalam fotografi, dan di festival. Jika lemari referensi sebagian besar bersifat seremonial, hanfu sehari-hari bisa mulai terasa kaku dan panas, dan kesan terbentuk bahwa pakaian Tionghoa historis secara seragam membatasi, terutama bagi wanita.

Lukisan pedagang keliling, anak-anak, dan wanita yang bersantai menawarkan koreksi. Mereka menunjukkan masyarakat yang berpakaian sesuai cuaca dan pekerjaan, dengan kasa, lengan pendek, dan leher terbuka muncul jauh sebelum pendingin udara modern menjadikan kenyamanan sebagai tujuan desain. Ketegangan yang sama muncul dalam debat tentang periode lain, di mana apa yang bertahan di makam dan kuil jarang yang dikenakan ke pasar.

Pertanyaannya sekarang adalah apakah desainer revivalis akan terus meraih siluet seremonial atau mulai menggali lukisan genre itu untuk potongan, kain, dan kenyamanan, yang merupakan tempat lemari sehari-hari Dinasti Ming sebenarnya berada.