Pourquoi les lecteurs chinois débattent du fait que la dynastie Ming couvrait tout
Une question qui circule dans les communautés de lecteurs chinois soulève un point qui a intrigué bien des néophytes du hanfu, le mouvement de revival des vêtements traditionnels chinois han : pourquoi les styles des dynasties Tang et Song laissent-ils le cou et la clavicule nus, alors que les vêtements de la dynastie Ming semblent couvrir presque tout ?
La réponse courte, selon l’explicatif largement partagé, est que le hanfu moderne s’inspire principalement de la tenue cérémonielle formelle, et non de ce que les gens portaient réellement chez eux. Les robes formelles étaient conçues pour projeter dignité et rang, elles enveloppaient donc le corps étroitement et superposaient du tissu sur la poitrine et la gorge. Ce n’est pas la même chose que les vêtements de tous les jours, et la différence compte.
La preuve vient de la peinture. Dans une image Ming intitulée « Profiter de l’été au pavillon des lotus », une jeune femme aisée se repose dans un pavillon de jardin avec seulement un tissu rouge drapé sur le ventre, la poitrine exposée. L’explicatif la traite comme un cas extrême plutôt que comme la norme, mais elle montre à quel point les règles pouvaient être souples en privé, et combien de peau un jour d’été chaud pouvait justifier.
Pour l’image plus ordinaire, l’auteur renvoie au genre du « marchand ambulant », un sujet populaire dans la peinture Ming qui montre les vendeurs de rue, leurs marchandises et les familles qui les achetaient. Dans une scène printanière, un modeste colporteur et des enfants bien habillés portent des vêtements de gaze à manches courtes plutôt que quelque chose de serré au cou. C’est le printemps, pas le plein été, ce qui rend ces vêtements légers encore plus révélateurs.
Le point plus large concerne la façon dont on lit les vêtements. Une dynastie qui a duré près de trois siècles a produit tout, des parures de la cour impériale aux vêtements de travail des paysans, et les pièces formelles qui subsistent sont généralement celles qui ont été conservées, cataloguées et copiées par les revivalistes ultérieurs. Les créateurs modernes de hanfu, travaillant à partir de pièces de musée et de portraits, reproduisent souvent l’extrémité la plus formelle de cette gamme, puis la généralisent en un style national.
Cela a des conséquences pratiques pour un mouvement passé du statut de hobby marginal à une présence visible dans les rues chinoises, dans la photographie et lors des festivals. Si le vestiaire de référence est majoritairement cérémoniel, le hanfu de tous les jours peut sembler rigide et chaud, et l’impression se forme que la tenue chinoise historique était uniformément restrictive, en particulier pour les femmes.
Les peintures de marchands ambulants, d’enfants et de femmes au repos offrent un correctif. Elles montrent une société qui s’habillait selon le temps et le travail, avec de la gaze, des manches courtes et des cous ouverts apparaissant bien avant que la climatisation moderne ne fasse du confort un objectif de conception. La même tension apparaît dans les débats sur d’autres périodes, où ce qui survit dans les tombes et les temples est rarement ce que l’on portait au marché.
La question est maintenant de savoir si les créateurs revivalistes continueront de puiser dans la silhouette cérémonielle ou commenceront à exploiter ces peintures de genre pour la coupe, le tissu et l’aisance, là où réside réellement le vestiaire quotidien des Ming.