Wengyuan : le comté du Guangdong que tout le monde dépasse
Interrogez la plupart des voyageurs sur Shaoguan, dans le nord du Guangdong : ils citeront les pics de grès rouge du mont Danzha ou le vieux temple de Nanhua. Poussez un peu plus loin et ils évoqueront peut-être les châtaignes de Lechang, les ginkgos de Nanxiong, les maisons fortifiées hakka de Shixing ou le canyon de Ruyuan. Demandez-leur Wengyuan et, selon le constat sans détour de l’essai local, huit personnes sur dix marquent un temps d’arrêt : C’est où ? À côté de Xinfeng ? Une partie de Heyuan ?
Ce blanc est le premier de ce que l’auteur appelle les trente griefs de Wengyuan, une liste de petites humiliations subies par un comté qui estime avoir beaucoup à montrer et peu de reconnaissance en retour. Le texte, qui circule en ligne cette semaine, est moins un guide de voyage qu’un portrait d’un lieu las d’être la réponse que personne ne donne.
L’argument de Wengyuan commence par l’agriculture. Sa production agricole et forestière occupe depuis longtemps la première place de la préfecture de Shaoguan, et sa croissance a figuré plusieurs années parmi les plus rapides de la ville. C’est le genre de base économique discrète qui ne fait pas de belles photos et ne devient pas virale sur les applications de vidéos courtes.
L’architecture est une autre affaire. Le comté abrite certains des ensembles fortifiés hakka les plus singuliers du nord du Guangdong, dont le Bagua wei, un village fortifié circulaire ou polygonal dont le nom signifie huit trigrammes, et les salles groupées de Huxinba. Ce ne sont pas des pièces de musée mais des structures habitées, bâties par des familles qui avaient autant besoin de murs que de toits. Pour les voyageurs intéressés par la manière dont les communautés hakka organisaient l’espace et la défense, ils constituent un attrait sérieux.
Le patrimoine culturel du comté est profond. Shao Ye, poète de la fin des Tang, était originaire d’ici, et Chen Lin, connu pour ses campagnes contre les pillards côtiers à l’époque Ming, est revendiqué localement. L’époque moderne a produit le peintre à l’huile Tu, dont le nom est invoqué dans l’essai comme preuve que les talents de Wengyuan ont toujours quitté la région et été revendiqués ailleurs.
Rien de tout cela ne s’est traduit en fréquentation touristique. Les sites phares de la région s’inscrivent dans un circuit bien rodé, et Wengyuan se trouve juste à côté, assez près pour être confondu avec un comté voisin et assez loin pour être sauté. Le ton de l’essai est ironique plutôt qu’amer, mais la frustration est réelle : un lieu peut être riche en production, en histoire et en artisanat et perdre tout de même la bataille de l’attention.
La question pratique pour un voyageur est de savoir si le comté mérite un détour. La réponse, au vu des éléments rassemblés par l’essai, est un oui nuancé. Il n’y a pas de site vedette unique, mais une couche dense de villages, de terres agricoles et de mémoire locale qui se prête au voyage lent, celui qui préfère une promenade dans une ruelle fortifiée à un point de vue à billet. Le problème du comté n’est pas la pénurie. C’est que ses atouts sont dispersés et sans éclat, ce qui en fait précisément le genre de lieu qui récompense la curiosité et punit une liste à cocher.
Pour un lecteur international, Wengyuan est une étude de cas utile sur la concentration de l’attention touristique intérieure chinoise. Une poignée de noms accaparent la carte, et des dizaines de comtés à l’histoire comparable restent anonymes. Les trente griefs de l’essai sont locaux, mais le schéma est national : la renommée ne se distribue pas au mérite, et les lieux qui restent à l’écart sont souvent ceux dont la texture est la plus ordinaire et la plus authentique.