Wengyuan: o condado de Guangdong pelo qual todos passam
Pergunte à maioria dos viajantes sobre Shaoguan, no norte de Guangdong, e eles citarão os picos de arenito vermelho do monte Danzha ou o antigo templo de Nanhua. Insista um pouco mais e talvez mencionem as castanhas de Lechang, os ginkgos de Nanxiong, as casas fortificadas hakka de Shixing ou o desfiladeiro de Ruyuan. Pergunte sobre Wengyuan e, segundo o balanço franco do ensaio local, oito em cada dez pessoas hesitam: Onde fica isso? Ao lado de Xinfeng? Parte de Heyuan?
Esse vazio é a primeira das que o autor chama as trinta queixas de Wengyuan, uma lista de pequenas afrontas sofridas por um condado que acredita ter muito a mostrar e pouco reconhecimento por isso. O texto, que circula online esta semana, é menos um guia de viagem do que o retrato de um lugar cansado de ser a resposta que ninguém dá.
O argumento a favor de Wengyuan começa pela agricultura. Sua produção agrícola e florestal há muito ocupa o primeiro lugar na prefeitura de Shaoguan, e por vários anos seu crescimento esteve entre os mais rápidos da cidade. É o tipo de base econômica silenciosa que não rende boas fotos e não vira tendência nos aplicativos de vídeos curtos.
A arquitetura é outra história. O condado abriga alguns dos conjuntos fortificados hakka mais singulares do norte de Guangdong, incluindo o Bagua wei, uma aldeia fortificada circular ou poligonal cujo nome significa oito trigramas, e os salões agrupados de Huxinba. Não são peças de museu, mas estruturas habitadas, construídas por famílias que precisavam de muros tanto quanto de telhados. Para viajantes interessados em como as comunidades hakka organizavam o espaço e a defesa, são um atrativo sério.
O patrimônio cultural do condado é profundo. Shao Ye, poeta do final da dinastia Tang, era daqui, e Chen Lin, lembrado pelas campanhas contra saqueadores costeiros na era Ming, é reivindicado localmente. Os tempos modernos produziram o pintor a óleo Tu, cujo nome o ensaio invoca como prova de que os talentos de Wengyuan sempre partiram e foram reivindicados em outros lugares.
Nada disso se traduziu em fluxo de visitantes. As principais atrações da região ficam num circuito muito batido, e Wengyuan fica logo ao lado, perto o bastante para ser confundido com um condado vizinho e longe o bastante para ser pulado. O tom do ensaio é irônico em vez de amargo, mas a frustração é real: um lugar pode ser rico em produção, história e artesanato e ainda assim perder a disputa pela atenção.
A pergunta prática para um viajante é se o condado compensa um desvio. A resposta, com base nas evidências reunidas pelo ensaio, é um sim com ressalvas. Não há uma atração principal única, mas há uma camada densa de aldeias, terras agrícolas e memória local que se presta à viagem lenta, aquela que valoriza mais um passeio por um beco murado do que um mirante com ingresso. O problema do condado não é escassez. É que seus atrativos são dispersos e sem glamour, o que é exatamente o tipo de lugar que recompensa a curiosidade e pune uma lista de tarefas.
Para um leitor global, Wengyuan é um estudo de caso útil sobre como a atenção do turismo doméstico chinês se concentra. Um punhado de nomes domina o mapa, e dezenas de condados com história comparável permanecem anônimos. As trinta queixas do ensaio são locais, mas o padrão é nacional: a fama não se distribui por mérito, e os lugares que ficam de fora costumam ser os que têm a textura mais comum e mais autêntica.