Wengyuan: Der Kreis in Guangdong, an dem alle vorbeifahren
Fragt man die meisten Reisenden nach Shaoguan im Norden Guangdongs, nennen sie die roten Sandsteinspitzen des Danzha-Bergs oder den alten Tempel von Nanhua. Hakt man nach, erwähnen sie vielleicht die Kastanien von Lechang, die Ginkgobäume von Nanxiong, die befestigten Hakka-Häuser von Shixing oder die Schlucht von Ruyuan. Fragt man nach Wengyuan, stocken laut der schonungslosen Bilanz des lokalen Essays acht von zehn Menschen: Wo soll das sein? Neben Xinfeng? Teil von Heyuan?
Diese Leerstelle ist die erste von dem, was der Autor Wengyuans dreißig Beschwerden nennt – eine Liste kleiner Kränkungen, die ein Kreis erleidet, der glaubt, viel zu bieten zu haben und wenig Anerkennung dafür zu erhalten. Der Text, der diese Woche online kursiert, ist weniger ein Reiseführer als das Porträt eines Ortes, der es leid ist, die Antwort zu sein, die niemand gibt.
Die Argumentation für Wengyuan beginnt mit der Landwirtschaft. Seine Agrar- und Forstproduktion steht seit Langem an erster Stelle in der Präfektur Shaoguan, und sein Wachstum gehörte mehrere Jahre zu den schnellsten der Stadt. Es ist die Art stiller wirtschaftlicher Basis, die sich schlecht fotografieren lässt und in Kurzvideo-Apps nicht trendet.
Die Architektur ist eine andere Sache. Der Kreis beherbergt einige der markantesten Hakka-Wehrgehöfte Nordguangdongs, darunter das Bagua wei, ein rundes oder vieleckiges befestigtes Dorf, dessen Name acht Trigramme bedeutet, und die gruppierten Hallen von Huxinba. Diese sind keine Museumsstücke, sondern bewohnte Bauwerke, errichtet von Familien, die Mauern ebenso brauchten wie Dächer. Für Reisende, die sich dafür interessieren, wie Hakka-Gemeinschaften Raum und Verteidigung organisierten, sind sie ein ernstzunehmender Anziehungspunkt.
Die kulturelle Bilanz des Kreises ist tief. Shao Ye, ein Dichter der späten Tang-Dynastie, stammte von hier, und Chen Lin, bekannt für seine Feldzüge gegen Küstenräuber in der Ming-Zeit, wird lokal für sich beansprucht. Die Moderne brachte den Ölmaler Tu hervor, dessen Namen der Essay als Beleg dafür anführt, dass Wengyuans Talente schon immer fortgingen und anderswo beansprucht wurden.
Nichts davon hat sich in Besucherzahlen niedergeschlagen. Die Hauptsehenswürdigkeiten der Region liegen auf einer ausgetretenen Route, und Wengyuan liegt knapp daneben – nah genug, um mit einem Nachbarkreis verwechselt zu werden, und weit genug, um übersprungen zu werden. Der Ton des Essays ist eher spöttisch als verbittert, doch die Frustration ist echt: Ein Ort kann reich an Produktion, Geschichte und Handwerk sein und dennoch den Wettbewerb um Aufmerksamkeit verlieren.
Die praktische Frage für Reisende ist, ob der Kreis einen Umweg lohnt. Die Antwort ist, nach den vom Essay zusammengetragenen Belegen, ein eingeschränktes Ja. Es gibt keine einzelne Hauptattraktion, aber eine dichte Schicht aus Dörfern, Ackerland und lokaler Erinnerung, die sich für langsames Reisen eignet – die Art, die einen Spaziergang durch eine ummauerte Gasse einem Aussichtspunkt mit Eintrittskarte vorzieht. Das Problem des Kreises ist nicht Mangel. Es ist, dass seine Vorzüge verstreut und wenig glamourös sind, was genau der Art von Ort entspricht, die Neugier belohnt und eine Checkliste bestraft.
Für internationale Leser ist Wengyuan eine nützliche Fallstudie darüber, wie sich die Aufmerksamkeit des chinesischen Binnentourismus konzentriert. Eine Handvoll Namen besetzt die Landkarte, und Dutzende Kreise mit vergleichbarer Geschichte bleiben anonym. Die dreißig Beschwerden des Essays sind lokal, doch das Muster ist national: Ruhm verteilt sich nicht nach Verdienst, und die Orte, die leer ausgehen, sind oft die mit der gewöhnlichsten und authentischsten Textur.