Wengyuan: el condado de Guangdong que todos dejan atrás
Pregunte a la mayoría de los viajeros por Shaoguan, en el norte de Guangdong, y nombrarán los picos de arenisca roja del monte Danzha o el antiguo templo de Nanhua. Si se insiste un poco más, quizá mencionen las castañas de Lechang, los ginkgos de Nanxiong, las casas fortificadas hakka de Shixing o el cañón de Ruyuan. Si se pregunta por Wengyuan, según el crudo balance del ensayo local, ocho de cada diez personas se detienen: ¿Dónde está eso? ¿Al lado de Xinfeng? ¿Parte de Heyuan?
Ese vacío es el primero de lo que el autor llama las treinta quejas de Wengyuan, una lista de pequeñas afrentas sufridas por un condado que cree tener mucho que mostrar y poco reconocimiento por ello. El texto, que circula en línea esta semana, es menos una guía de viaje que el retrato de un lugar cansado de ser la respuesta que nadie da.
El caso de Wengyuan empieza por la agricultura. Su producción agrícola y forestal lleva mucho tiempo ocupando el primer lugar en la prefectura de Shaoguan, y durante varios años su crecimiento figuró entre los más rápidos de la ciudad. Es el tipo de base económica silenciosa que no queda bien en las fotos ni se vuelve tendencia en las aplicaciones de vídeos cortos.
La arquitectura es otra cosa. El condado alberga algunos de los recintos fortificados hakka más singulares del norte de Guangdong, como el Bagua wei, una aldea fortificada circular o poligonal cuyo nombre significa ocho trigramas, y las salas agrupadas de Huxinba. No son piezas de museo, sino estructuras habitadas, construidas por familias que necesitaban muros tanto como tejados. Para los viajeros interesados en cómo las comunidades hakka organizaban el espacio y la defensa, son un atractivo serio.
El haber cultural del condado es profundo. Shao Ye, poeta de finales de la dinastía Tang, era de aquí, y Chen Lin, recordado por sus campañas contra los incursores costeros en la era Ming, se reivindica localmente. La época moderna produjo al pintor al óleo Tu, cuyo nombre invoca el ensayo como prueba de que los talentos de Wengyuan siempre se han marchado y se han reclamado en otras partes.
Nada de esto se ha traducido en afluencia de visitantes. Los lugares más destacados de la región se encuentran en un circuito muy trillado, y Wengyuan queda justo al margen, lo bastante cerca para confundirse con un condado vecino y lo bastante lejos para ser omitido. El tono del ensayo es irónico más que amargo, pero la frustración es real: un lugar puede ser rico en producción, historia y artesanía y aun así perder la contienda por la atención.
La pregunta práctica para un viajero es si el condado merece un desvío. La respuesta, a la luz de las pruebas que reúne el ensayo, es un sí con matices. No hay un único atractivo estrella, pero sí una densa capa de aldeas, tierras de cultivo y memoria local que se presta al viaje lento, ese que valora más un paseo por un callejón amurallado que un mirador con entrada. El problema del condado no es la escasez. Es que sus atractivos están dispersos y carecen de glamour, que es justo el tipo de lugar que premia la curiosidad y castiga una lista de tareas.
Para un lector global, Wengyuan es un caso de estudio útil sobre cómo se concentra la atención del turismo interno chino. Un puñado de nombres acapara el mapa, y decenas de condados con una historia comparable permanecen en el anonimato. Las treinta quejas del ensayo son locales, pero el patrón es nacional: la fama no se distribuye por méritos, y los lugares que se quedan fuera suelen ser los que tienen la textura más corriente y más auténtica.