Die erste Shanghai-Reise eines Designers aus Taipeh und ein Missverständnis mit den Krabben
Chen Bozhou landete an einem Oktobernachmittag in Shanghai, sein erstes Mal auf dem Festland, nachdem er jahrelang nur bis Hongkong gekommen war. Als 34-jähriger Designmanager in Taipeh hatte er Urlaubstage gespart und Shanghai gewählt, teilweise weil sein Vater als junger Seemann dorthin gesegelt war und nie aufgehört hatte, davon zu erzählen. Die Türme am Bund seien höher als die in Taipeh, pflegte sein Vater zu sagen, und die Geschäfte in der Nanjing Road größer. Chen wollte es mit eigenen Augen sehen. Er buchte ein Hotel im Bezirk Huangpu, nicht weit vom Bund entfernt, stellte seine Taschen ab und ging hinaus, um zu laufen. Die Fußgängerzone der Nanjing Road war dicht gedrängt, Schulter an Schulter, Neonlichter blinkten, bis ihm die Augen schwammen.
An diesem Abend fand er ein bescheidenes Restaurant und bestellte Wollhandkrabben, eine Shanghaier Herbstspezialität. Die Speisekarte listete sie mit 236 Yuan pro Stück, was er still umrechnete und für einen Genuss als akzeptabel befand. Er bestellte zwei, eine für jetzt und eine zum Mitnehmen, und stellte sich ein ordentliches Paar auf einem Teller vor. Was ankam, waren zwei große Schachteln, jede mit mehreren Krabben, Beilagen und Werkzeugen. Die 236 Yuan waren keineswegs pro Krabbe, sondern der Preis eines Sets. Er saß einen Moment da, lachte über sich selbst, aß dann so viel er konnte und bat das Personal, den Rest einzupacken.
Es ist eine kleine Geschichte, aber sie fängt etwas ein, das viele Erstbesucher aus Taiwan bemerken: den Maßstab. Portionen, Gebäude, Menschenmengen, Entfernungen. Chen war damit aufgewachsen, vom Festland aus zweiter Hand zu hören, durch die Erinnerungen eines Seemanns und Nachrichtenausschnitte, und die Realität übertraf das mentale Bild immer wieder. Ein Krabbenessen für eine Person wurde zu einem Festmahl für vier. Ein Spaziergang eine Straße hinunter dauerte eine Stunde, weil die Straße einfach nicht enden wollte.
Die nächsten Tage verbrachte er mit der üblichen Runde. Er fuhr mit der Metro, die er sauberer und billiger fand als erwartet, und nutzte sein Handy für fast alles, vom Bezahlen des Frühstücks bis zum Ausleihen eines Leihfahrrads entlang des Huangpu. Er fuhr nach Pudong hinüber und blickte zurück auf die Uferpromenade aus der Kolonialzeit, die sein Vater beschrieben hatte, jetzt beleuchtet und voller Touristen, die dasselbe Foto aus demselben Winkel machten. Er schickte seinem Vater ein Bild. Sein Vater antwortete mit einer ungewöhnlich langen Sprachnachricht, in der er ihn vor allem daran erinnerte, richtig zu essen.
Was Chen am meisten beeindruckte, war nicht die Skyline, sondern die kleinen Rhythmen. Ältere Männer, die im Morgengrauen von der Ufermauer aus angelten. Eine Frau, die von einem Karren in der Nähe seines Hotels geröstete Süßkartoffeln verkaufte und sich am dritten Morgen an seine Bestellung erinnerte. Verkäuferinnen, die in dem Moment, als sie seine Stimme hörten, zu Mandarin mit taiwanesischem Akzent wechselten und freundlich fragten, woher er komme. Er hatte Unbeholfenheit erwartet und fand stattdessen Neugier.
Er hielt eine Notiz auf seinem Handy mit Dingen fest, die er seinem Vater erzählen wollte: die Krabbenschachteln, den Metroplan, den Süßkartoffelkarren. Reisen zwischen Taipeh und Shanghai sind für viele Menschen auf beiden Seiten Routine geworden, aber für Chen war es noch immer ein erstes Mal, und die Kluft zwischen den Geschichten, die er geerbt hatte, und der Stadt, die er durchwanderte, erwies sich als der interessanteste Teil der Reise. Er buchte einen Rückbesuch für den Frühling, diesmal mit der alten Schifffahrtsroute seines Vaters im Kopf und einer festen Regel zum Krabbenbestellen: erst fragen, dann zeigen.