Mengapa Jepang Tidak Pernah Jatuh Cinta pada Bihun Beras

Tanyakan kepada siapa pun di Tiongkok, Vietnam, atau Thailand tentang semangkuk mie cepat saji dan bihun beras akan segera muncul: helai kenyal dan transparan yang meluncur dalam kuah atau tumisan. Jadi pertanyaan yang wajar mengapa Jepang — negara yang membangun seluruh identitasnya di sekitar beras, dari sushi hingga sake — hampir tidak memiliki tradisi bihun beras sama sekali. Penjelasan yang banyak dibagikan dari platform tanya jawab Tiongkok, Zhihu, membahas teka-teki itu, dan jawabannya ternyata merupakan campuran teknologi, sejarah, dan selera.

Petunjuk pertama adalah waktu. Teknik pembuatan mie dan alat-alat yang menyertainya, seperti mesin pres dan saringan halus, mencapai kepulauan Jepang relatif terlambat dibandingkan penyebarannya di daratan Tiongkok dan Asia Tenggara. Pada saat peralatan dan pengetahuan tersedia, Jepang sudah mengembangkan preferensi lokal yang kuat untuk mie gandum seperti udon dan soba, serta untuk beras dalam bentuk biji-bijian. Ruang, dan permintaan, untuk industri mie tepung beras pun lebih sedikit untuk berakar.

Petunjuk kedua adalah apa yang dilakukan kaum elit Jepang dengan tepung beras. Alih-alih mengubahnya menjadi mie gurih, dapur istana dan bangsawan awal mendorong tepung beras menjadi manisan. Konfeksi Jepang, atau wagashi, penuh dengan contoh: mochi kenyal yang terbuat dari beras ketan yang ditumbuk, mizuame, sirup bening yang dibuat dengan mengubah pati beras menjadi gula, dan yokan, jeli padat yang sering dibuat dengan pasta kacang manis dan agar yang secara historis mengandalkan rasa manis dari beras. Dengan kata lain, ketika beras digiling, ia masuk ke nampan makanan penutup, bukan mangkuk sup.

Pola itu diperkuat oleh kelas dan budaya. Beras sendiri sangat berharga, kemewahan yang terkait dengan status dan ritual. Menggilingnya menjadi tepung untuk mie sehari-hari akan terasa seperti membuang-buang biji-bijian yang berharga, terutama ketika gandum, soba, dan tanaman lain dapat menanggung beban mie gurih. Hasilnya adalah perpecahan kuliner: beras tetap utuh dan seremonial, gandum menjadi mie pilihan, dan tepung beras menjadi bahan mentah untuk manisan halus.

Geografi dan perdagangan juga berperan. Jepang adalah rantai kepulauan, dan jalur makanannya menyerap pengaruh dalam gelombang — dari Tiongkok, Korea, dan kemudian Eropa — tetapi setiap gelombang disaring melalui selera dan institusi lokal. Teknik yang datang terlambat tidak secara otomatis menggantikan apa yang sudah berhasil. Bihun beras, yang umum di Tiongkok selatan dan Asia Tenggara di mana beras melimpah dan tradisi penggilingan mendalam, tidak pernah menemukan ceruk ekologis atau ekonomi yang sama di Jepang.

Penjelasan itu juga dengan lembut menyoroti asumsi umum: bahwa kecintaan Jepang pada beras seharusnya secara alami menghasilkan bihun beras. Faktanya, negara itu memang memiliki makanan berbasis beras di luar yang sudah jelas — termasuk mochi kenyal dan konfeksi tepung beras manis yang muncul di festival dan upacara minum teh. Mereka hanya diatur di sekitar rasa manis dan tekstur daripada mangkuk gurih yang bisa diseruput yang mendefinisikan budaya mie di tempat lain di Asia.

Bagi pecinta makanan global, intinya adalah pengingat bahwa masakan bukanlah fungsi sederhana dari bahan-bahan. Itu dibentuk oleh kapan alat tiba, siapa yang mengendalikan biji-bijian, apa yang diidamkan kaum elit, dan apa yang mampu dibeli oleh juru masak biasa. Jepang memiliki beras. Ia hanya memilih untuk mengubahnya menjadi mochi, yokan, dan sirup — dan menyerahkan bihun beras kepada tetangganya. Diskusi lengkap, diterjemahkan dari Zhihu, telah beredar luas di kalangan pembaca yang penasaran dengan logika tersembunyi di balik makanan sehari-hari.